苏轼：宁可食无肉、不可居无竹。他说这句话的时候，不知是否正于杭州做知府，所以使得浙江到处是竹？
漫布山坡的是粗壮的毛竹，溪边与荆棘一起丛生的是水竹、石竹或其他不知名的小竹。一场春雨过后，有竹子的地方，春笋便悄无声息破土而出。对农民家庭来说，这是一年中第一个丰收的季节。大人们带上锄头、砍刀，挑了箩筐上山，将刚冒出地面的毛笋连根掘出，早有人开了大卡车停在村头，五毛钱一斤收购；小孩们放学后的第一件事便是扔了书包、钻进溪边的细竹林，任凭荆棘刮破了手腕，将一根根细如笔杆的野笋拔出，绿的、红的，折根细竹枝绑成一捆，抱着回家，免不了家人一顿夸奖。
无论收购的价格高低，母亲总是会挑出最嫩的几根留着自己吃。或清炒，加几根辣椒丝，再放点雪菜，便清香脆口；或切笋块，与腌制了一个冬天的咸肉炖于钵罐中。如牛奶般浓稠的汤汁中，笋的鲜味混合了咸肉的香味，能让人多吃一碗饭。这样的季节，餐桌上每餐都会有笋，直至春笋下山，仍百吃不厌。
但就算餐餐吃笋，雨后的春笋也是挖不完、吃不完。在春笋盛宴最后的几天，母亲便着手制作笋干了。将毛笋去壳、洗净、削去根部稍老的一截，顺着它的长度剖成四瓣，装了满满一大锅，灶台的大火猛烧两三个小时。当春笋的香味弥漫了整个厨房，母亲便用筷子戳一戳最粗的那根，然后捞起来在簸箩晾了，接着煮第二锅。凉下来的春笋依然散发着它浓郁的香味，从根部再将它撕成一条条，挂在院子的竹竿上，太阳底下晒几天，直至可以掰断就成笋干了。用棕叶细心将笋干绑成一小捆，便可储存至下个春季。一道美食就这样静静的躺在阁楼的木柜里，等待客人上门时做成佐酒下饭的佳肴。
浙江人似乎都喜欢吃笋干。清炒丝瓜、葫芦时加一点笋干丝，一道时蔬立马高尚了起来；几颗青豆拌一点笋干丝，便也可以上酒桌了。最深入民心的是“笋干老鸭煲”，这道由老牌杭帮菜“张生记”推出的主打菜，很快风靡全国，走进千家万户：笋干吸收了老鸭的油腻，使得汤醇味浓、油而不腻；老鸭又吸收了笋干的香味，使得浓滑醇香、酥而不烂。使人生津开胃，滋补养身。这时，深藏于农户家中的笋干身价悄然攀升，再给他们带来不菲的收入。特别小孩们放学后于小溪边荆棘丛中采来的小野笋干，更是深受喜爱，成了上佳老鸭煲的不二之选。
每年的正月初一，无论天气如何，我都会去爬*冈山。离开喧嚣的城市，在幽静的竹林中爬山，叮咚的溪水、清新的空气能让我彻底沉静下来。山上古老陈旧的寺庙，萦绕着淡淡的香烛味，被老和尚打扫得一尘不染。几位常住的居士在寺庙后院种了大片的各色蔬菜，来招待我等憩足的香客。我最期待的便是他们自挖自制的笋干。将笋干泡了切成丁，放几片红辣椒清炒。笋衣上泛着点点白渍，切面处没有丁点纤维的痕迹。这时的笋干便如这深山的老寺庙一样，素面斋心，没有油光，更无荤意。盛一碗米饭、舀一匙笋干拌了，白的饭粒、暗灰的笋干、红的辣椒，真是一个“香”！
相较于鲜笋，我更喜爱笋干。这些年经常驻于西北，每到春季，想吃鲜笋都是困难的事情。家人每年便为我准备很多笋干，带在身边，可以不时解解馋。平时大多也是学了寺庙里的做法，清炒拌饭。但也有其他的吃法。有一回，我们几个浙江人一起聚会家宴，主人特地搞来了土猪肉，满满红烧了一砂锅。正当大家大快朵颐，称赞不绝时，他却撤下了砂锅，说再热一热，稍等片刻。狐疑中再次上桌的砂锅，比撤下时满了不少。争相下筷中，从砂锅底部居然翻出了条条笋干！主人故意的没有将笋干切断，而是保留了它原来的样子，一条条笋干还带着笋节笋衣。吸收了红烧肉汤的笋干油光发亮，香味四溢。香脆的笋干合着土猪肉的浓香让大家直呼过瘾！对家乡的思念，随着条条笋干渐渐变淡，似乎家就在不远的身边。
话题自然都转到了笋干身上，我们回忆着小时候拔笋的各种趣事，讨论了笋干的各种吃法，探讨着哪种笋干最好吃，是毛笋？雷笋？还是红壳小野笋？大家各抒己见，意见不一。
“是冬笋干吧？”我提出了我的看法。
“冬笋干？你吹牛的吧？那么贵的冬笋，谁能把它晒成干？！”
似乎大家都认同冬笋干是最好的，物以稀为贵吧，就连住在竹林山下的人们也未必有几个人晒过冬笋干。
“我有，我家自己晒的…”
是的，我确实有冬笋干。家人自己挖的冬笋，连带亲戚送的一共几十斤鲜冬笋，去壳去根后晒成笋干五斤都不到。他们说我喜欢吃冬笋、喜欢吃笋干，就让我全部都带到这万里之外的城市了。与我来说，这些冬笋干是真正的至上美味了！它不仅是家乡的味道，更是家人对我满满的爱！
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编辑：鹿先森
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